Antes de subir una fotografía a una red social, ¿has probado de pasarla a blanco y negro y subirle el contraste?

Probemos la siguiente imagen:

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Cuyo histograma se presenta como el siguiente:

Si se subiera el contraste, quedaría como lo que sigue:

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Cuyo histograma es el siguiente:

Nótese la diferencia respecto el anterior histograma. Esta vez la información se reparte y se aplana a lo largo del histograma.

Subir el contraste a una fotografía permite varias cosas:

• Da más nitidez a la imagen
• Enfatiza la acción
• Dramatiza los retratos y los paisajes

Por contra, hace que los blancos se “quemen” (que no haya información en las zonas blancas) y los oscuros se “empasten” (lo mismo que las zonas blancas: sin información).

Obviamente, si reduces el contraste a mínimos, obtienes lo contrario de los puntos anteriormente comentados.

El contraste bajo suele presentar un tipo de imagen más suave:

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Los datos de la toma, además de los presentados en el histograma (iso 100, 12mm, f5’6, 1/80), valga decir que se tomó la foto con polarizador y trípode.

¿Qué es?

La fotografía en clave baja o Low Key es una fotografía de —normalmente— retrato en la que predomina lo oscuro sobre lo claro.

¿Para qué se usa?

Se suele usar en la fotografía para darle una aire más dramático y sobretodo en retratos en blanco y negro. También se usa en la categoría de desnudo para practicar la silueta. Debido a que es difícil controlar la iluminación natural se suele emplear en estudios, donde hay un mejor control de la luz.

¿Cuándo NO es clave baja?

Añadir contraste a la fotografía para que los tonos se dispersen por el histograma no vale, no deberían ser fotos contrastadas.
La fotografía no debería perder detalle en ningún lugar de la misma, salvo para el fondo y debe verse tanto el casi blanco como el casi negro. Se puede usar herramientas digitales para corregirla pero si la fotografía aparece correcta en el momento de la toma, no debería ser necesario post-procesarla. La gran complicación de este tipo de fotos estriba en el momento de la toma y en el control de la luz.

Aunque en la fotografía aparece toda la gama tonal, el histograma revela que se ve muy poco rango tonal y además está amontonado casi todo en las sombras. Tecnicamente NO es una fotografía en clave baja.

Normalmente son fotografías de retrato y en blanco y negro, pero también sirve para fotografía de producto (como relojes y joyas) y para otros en general. Además, puede haber también cierto color.

NOTA: Siendo técnicamente puristas, las fotos presentadas en esta entrada no se adaptarían a la clave baja, pues o no llegan a llenar todo el histograma o algunas se “apoyan” en los extremos, causando una subexposición -parcial- de la foto y perdiendo el tan buscado detalle en las sombras.

Con el buen tiempo es cada vez más fácil ver sesiones de fotografía de retrato en los parques y otros lugares de la ciudad y del campo. Pero a plena luz del día existe un problema: las sombras que caen suelen ser muy duras y no quedan muy bien en la fotografía. Entra en juego el reflector.

Es el accesorio más barato de un equipo de iluminación y los hay de diferentes tamaños, colores y precios. Cuanto más grande, más caro es. El que ilustra esta entrada es de 80 cm.

Bonus barato: Una búsqueda en ebay como reflector muestra resultados de reflectores realmente baratos. Si no has usado nunca uno de estos puede ser una buena idea adquirir uno. En casas de fotografía, reflectores de 80cm suelen costar unos 50-70€.

Características de un buen reflector

Un buen reflector debe ser grande, pero no mucho: que lo puedas transportar fácilmente. Los de 80 cm, por ejemplo tienen la capacidad de doblarse en sí mismo, ocupar muy poco espacio y de peso muy ligero.
Los colores básicos: Dorado, plata y translúcido. Si adquieres un reflector que no sea capaz de darte estos colores estarás muy limitado. El color dorado tiene una temperatura cálida, el plateado más fría y el translúcido (es decir, sin color), suaviza las sombras de una luz directa.

Uso de un reflector
Lo ideal es tener un ayudante que ayude a colocar el reflector. Pero si no se dispone, un trípode de cámara y el reflector colgado puede ayudar. En cualquier caso, Tips On The Best Way To Use And Position A Photo Reflector, hay un vídeo interesante de casos de uso sobre el relfector:

No te olvides de visitar los esquemas de iluminación que conciernen a los reflectores en Strobox.

Escribir algo en el pie de la foto le aporta valor, y si es interesante, aporta mucho más, estoy seguro. Qué le da valor o qué se puede escribir, eso depende de cada uno. Personalmente, en una foto me gusta aportar los datos geográficos y los datos de la toma aunque hay procesos que leen los datos EXIF automáticamente. Hay otras opciones, como por ejemplo:

• Describir sensaciones del momento: ¿Qué impulsa a coger la cámara en ése momento? ¿Qué sensación produjo al disparar?
• Escribir un relato corto o poema: Es una opción interesante si tiene relación con una serie de fotos. Personalmente es un recurso al que no me gusta recurrir por no hacer perder el tiempo a los demás y -principalmente- porque no se me ocurriría qué contar.
• Escribir el cómo se hizo la foto: Es una idea interesante si tienes seguidores que empiezan. Y para los que no empiezan también está muy bien. Estoy seguro que estadísticamente los que explican sus fotografías tienen mayores seguidores.
• Describir la situación: Creo que es un recurso interesante para manifestaciones o temas de fotoperiodismo, o incluso para fotos de turismo.
• No escribir nada: Aunque es una opción válida como cualquier otra, se puede dejar que la foto hable por sí misma. Aunque lo he hecho más de una vez, considero que no es lo más apropiado.
• Describir el paisaje, país o situación copiando de la Wikipedia: Es otra opción aunque antes de copiar y pegar de la Wikipedia mejor usar un link que apunte hacia ella.

En cualquier caso, a nivel personal, si escribo algo, intento que sea claro, sencillo y conciso. Intento -que no siempre se cumple- escribir algo que me gustaría ver en fotos de otras personas. ¿Y tú que escribirías?

De vez en cuando toca limpiar el objetivo para eliminar el polvo y demás suciedades. Y con el dedo no vale, que se ensucia más.

¿Qué necesito?

• Alcohol isopropílico: lo puedes encontrar en farmacias, es un poco caro -del orden de 10€- pero pasarán años hasta que compres la siguiente botellita
• Una o varias gamuzas: las regalan en las ópticas, creo que sirve cualquiera pero recomiendan las de microfibra
• Una pera de aire: la puedes encontrar en tiendas de fotografía
• Pincel de 1 cm o más de largo.
• Unos guantes de latex

¿Puedo comprar un kit de limpieza de los que venden en tiendas especializadas de fotografía? Por supuesto, pero puede ser que te salga más caro el kit. Y el líquido puede no ser tan efectivo como el alcohol isopropílico.

¿Cómo limpiar el objetivo?

Ponte los guantes. Con la pera de aire soplar el exterior del cristal, sin tocarlo. Ello hace que el polvo más superficial desaparezca. Con el alcohol isopropílico mojar la gamuza y pasarla por el objetivo de forma circular.

¿Y algún ejemplo?

Claro: Mira el siguiente vídeo. Está en inglés pero es muy visual.

Nota1: Nótese que el limpiador primero limpia la tapa del objetivo -lo cual no es mala idea-.

Nota2: Es necesario ir limpiando los cristales del objetivo cada cierto tiempo pero sin pasarse: El polvo y las rayadas no son tan visibles como crees y los objetivos, los buenos, están fabricados con una química que con el alcohol se puede dañar (esto último lo he oído por ahí, falta corroborar).

Las diagonales en la fotografías constituyen un elemento dinámico y fácil de usar para conseguir una fotografía más vistosa.

Además es un elemento fácil en la rutina del día a día que permite sacarle un buen partido. Uno de los sitios donde se da con más facilidad es en la arquitectura.

Aunque también se puede encontrar en elementos industriales y en la naturaleza:

Cuando vayas a tomar la foto, plantéate si al girar la cámara y cruzar una diagonal de esquina a esquina no conseguirías una mejor toma o una toma más original fuera de lo común.

Así que si no tienes plan para el fin de semana, con solo reencuadrar la cámara en el lugar idóneo puedes obtener unas diagonales preciosas

La profundidad de campo es la parte en la imagen que se ve nítida. Poca profundidad de campo es un fondo desenfocado. Mucha profundidad de campo es un fondo más enfocado. Los desenfoques se conocen como Bokeh.

¿Para qué sirve?

Es un elemento que puede usarse para focalizar la atención.

¿Cómo usarlo?

En los paisajes se requiere mucha profundidad de campo, tanto para el primer plano como para el plano más lejano. Por contra, en los retratos, en la macrofotografía y en fotografías de fauna y flora, el fondo requiere un desenfoque para separar el elemento del sujeto y el fondo.

¿Cómo conseguirlo?

Para un buen desenfoque o poca profundidad de campo:

• Por proximidad/lejanía: No sé si existe un término más técnico pero si te acercas un mucho a un sujeto y lo enfocas, el fondo aparecerá desenfocado.
• Por apertura de diafragma: Cuanto más abierto esté el diafragma más desenfocado te aparecerá el fondo (con una ‘f’ lo más baja posible). Ojo porque correrás dos riesgos: Te entrará más luz y perderás puntos de nitidez, muchos si fallas en enfoque y unos pocos en general.
• Digitalmente: Existen programas y plugins que te permiten desenfocar digitalmente las fotos. Photoshop trae de serie el Desenfoque de lente y hay plugins de terceros, como bokeh, de Alien Skin Software que realiza buenos desenfoques.
• Con un teleobjetivo corto o teleobjetivo. Y si además tiene mucha luminosidad, de f4.0 o inferior, mejor que mejor.

Se supone que haciendo lo contrario del apartado anterior deberías conseguir mucha profundidad de campo o un buen enfoque pero debes saber que:

• Para un buen enfoque en paisaje necesitarás un diafragma medio-alto. Y, por ende, un trípode, si vas ligeramente carente de luz
• Los grandes angulares, por regla general, tienen mucha profundidad de campo, aunque sus aperturas de diafragmas sean altas. Motivo por el cual son idóneos para el paisaje.

¿Se te ocurre algún método más para enfocar o desenfocar?

No hay cielo más aburrido que un cielo sin nubes. Y no hay día mejor para aprender algo de ellas que hoy, día mundial de la metereología. Si te gusta la fotografía de paisaje, como a mí, ésta debiera ser una de tus máximas. Tienes dos opciones para añadir nubes: Entenderlas y cómo preveer encontrarlas o componerlas digitalmente. Esta entrada se referirá a la primera opción.

¿Qué son?

Sin entrar en detalles técnicos, son cristales o pequeñas gotas de aguas suspendidas en la atmósfera. Cuanto mayor densidad de agua o cristal más oscura es la nube.

¿Qué tipos hay?

Los nombres se dan en función del tamaño, su desarrollo y su lugar (en kilómetros) en la atmósfera.

• Cúmulos (Cúmulus)
• Estratos (Stratus)
• Nimbos (Nimbus)
• Cirros (Cirrus)

¿Cuándo encontrarlas?

Depende del tipo de nube. Los cúmulos, por ejemplo, esas nubes enormes con forma de algodón, suelen aparecer con más frecuencia en verano pero se pueden ver durante todo el año. Se producen con más frecuencia durante los anticiclones. Las más espectaculares se las conoce como Cumulonimbus, también son presagio de tormentas y lluvias torrenciales.

NOTA: En próximas entradas trataré con más detalle las diferentes tipologías y casuísticas de las nubes, debido a la inmensidad y variaciones que existen.

¿Cómo fotografiarlas?

La mejor manera es hacer dos exposiciones sobre trípode: Una exposición para el suelo y otra exposición para la nube, ya que estás tienen su propia iluminación y suelen ser más luminosas que el cielo y el suelo.

¿Cómo las localizo?

La mejor manera es usando un mapa de previsión metereológica, como el que ofrece el tiempo.es. No es muy detallado pero suele acertar con frecuencia, al menos en lo que se refiere a mi localidad. Lo puedes compaginar con un radar más general, como el de wheather.com, por poner un ejemplo. La gracia de estos radares es que te muestren la evolución de las nubes durante las últimas ocho horas y, mediante las isobaras, hacer cálculos que te permitan preveer en donde estarán los anticiclones y las depresiones en las próximas ocho.

Mapa de Wheather.com

Así que si este fin de semana lo tienes disponible, ¡hazte cazador de nubes y fotografíalas!

Te hartarás de escuchar por ahí que el sensor de la cámara es como la película de las cámaras analógicas, pero es así: Es una “pieza” cuadrada que absorbe la luz cuando se abren las cortinas de la cámara y le pasa la información a la tarjeta de memoria. Obviamente, es una manera muy resumida de conocer el Sensor CMOS. Hay que quedarse con que todas las cámaras digitales, de mayor o menor tamaño llevan uno y el tamaño y la calidad del sensor importa.

Para hacernos una idea, la imagen siguiente refleja los diferentes sensores asociados a los diferentes tipos de cámara:

Imagen del sitio de Ben Olivares

Aunque faltan las cámaras de formato medio y formato completo, de momento el concepto con el que hay que quedarse es que cuanto más grande es el sensor más y mejor calidad.

Imagen extraida de la wikipedia

Hasta aquí bien, ¿no? Diferentes tamaños, diferente calidad, diferente precio. Si buscaras un cámara de formato medio, como la pentax 645D, o hasselblad se te caería el alma a los pies, de lo que vale.

Vamos a complicarlo un poco más:

El factor de recorte

El sensor “rey” de todos es aquél que sea capaz de igualar el tamaño de la película analógica 35mm (24x36mm), los sensores Full Frame. Dicho esto, según la wikipedia:

En una cámara digital cuyo sensor de imagen es más pequeño que el tamaño “FF”, se produce un efecto de recorte de la imagen, pues sólo se obtiene una parte central de la imagen proyectada por el objetivo, lo que tiene como consecuencia que con una misma distancia focal se obtiene un ángulo de visión menor.

Un poco complicado pero la siguiente imagen ilustra la explicación anterior:

Factor de recorte: En rojo lo que se vería con una cámara Full Frame, en azul lo que se vería con una cámara APS-C

Vale, y esto a mi ¿en qué me afecta?

Principalmente cambia la distancia en que puedes ver las cosas a través de un objetivo. Con una cámara Full Frame verás las “cosas” más lejanas y con una cámara APS-C las cosas más cercanas. ¿Complicado? Mira el siguiente vídeo:

La cámara 5D es un claro ejemplo de cámara Full Frame y la cámara 7D es un ejemplo de cámara APS-C. Ambas cámaras tienen factores de recorte distintos gracias (o por culpa de) al tamaño de sus sensores.

¿Entonces mejor Full Frame o APS-C?

El factor de recorte es un punto más pero no decisivo para elegir entre Full Frame o APS-C. Para esta pregunta se responderá en su propia entrada en un futuro no muy lejano

Puedes encontrar más información en Factor de recorte: APS-C y FullFrame y en Comprende el factor de recorte, comparación de lentes en Canon 5Dmk2 y 7D